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En Sicile, manger est un rituel : on goûte d’abord avec les yeux, puis avec l’odeur qui s’en dégage, et enfin avec le palais. La cuisine sicilienne est un véritable trésor culturel, un mélange parfait des influences des nombreuses civilisations qui s’y sont succédé.

L’île a toujours bénéficié d’un climat favorable et d’un territoire fertile grâce à son origine volcanique. Au cœur de la Méditerranée, elle a naturellement développé une vocation pour l’agriculture et la pêche, sélectionnant des espèces et des produits aux caractéristiques organoleptiques uniques.
Depuis l’Antiquité, la Sicile était réputée pour la qualité de sa cuisine, et Platon lui-même mentionne — parfois en les critiquant — les habitudes gastronomiques des Syracusains.
Le premier véritable gastronome sicilien fut toutefois Archestrate de Géla qui, dès 350 av. J.-C., écrivit un poème en vers intitulé Hedypàtheia (« les délices de la vie »), dans lequel il décrit les meilleurs mets et les vins les plus précieux.

Après les Grecs et les Romains, les différentes dominations qui passèrent sur l’île ont enrichi et renforcé l’identité culinaire sicilienne en introduisant fruits et essences qui ont transformé le paysage.
Citrons, oranges, mandarines et figues de Barbarie — malgré leurs origines lointaines — sont devenus des symboles de la Sicile. Bien avant cela, les Grecs avaient introduit l’amandier, un élément essentiel de la pâtisserie locale, si riche et créative.

Découvrir la cuisine sicilienne devient donc, pour le voyageur curieux, une véritable clé de lecture de son histoire millénaire.

Les recettes, parfois simples et populaires, parfois raffinées et aristocratiques, révèlent les traditions culinaires des Grecs, des Sarrasins, des Juifs, des Normands, des Français et des Espagnols, qui se sont succédé sur l’île en laissant une empreinte immatérielle essentielle.
Chaque plat conserve clairement la mémoire de ses origines : tandis que les grands cuisiniers des familles nobles, appelés Monsù (du français Monsieur le Chef), créaient des chefs-d’œuvre complexes comme le mythique timballo de maccheroni, les habitants des ruelles réinventaient ces recettes avec des ingrédients simples et beaucoup d’ingéniosité populaire.

Cette culture inspira l’empereur Frédéric II, le Stupor Mundi, pour la rédaction de la « Règle sanitaire salernitaine », base de la science moderne de la nutrition.
Nombre de traditions alimentaires locales sont attribuées aux Arabes, dont l’introduction de la pâte. Avant l’an Mille, les Sarrasins fondèrent à Trabia, près de Palerme, les premiers ateliers pour produire des pâtes à base de semoule de blé dur.
Ils introduisirent également la canne à sucre, qui remplaça progressivement le miel, et l’on leur attribue l’invention du sorbet : le sherbet des émirs arabes, préparé grâce aux neiges de l’Etna, des Nebrodi et des Madonies. Ces sorbets et granités devinrent rapidement très appréciés par l’aristocratie sicilienne.

Pour les pâtisseries, toutefois, le mérite revient aux religieuses des couvents de clôture de l’île : pendant des siècles, elles gardèrent jalousement leurs recettes, jusqu’à ce que, après l’Unité d’Italie et la suppression des Ordres religieux, ces merveilles se diffusent dans toute la Sicile.

Cette grande diversité est au cœur de l’identité sicilienne : un patrimoine culturel à protéger, à préserver et à valoriser, au même titre que ses paysages et ses produits agricoles — d’autant plus depuis que l’UNESCO a inscrit, en 2010, la « Diete Méditerranéenne » sur sa prestigieuse World Heritage List.

Nous suivrons ensemble un itinéraire qui, en partant des différents sites UNESCO, racontera l’histoire culinaire de l’île.